10 личинок залити 100 г сухого вина
апітерапія лікування

МЕДОНОСИ ЯГІДНИКИ Й ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

МЕДОНОСИ ЯГІДНИКИ Й ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

Смородина чорна — ягідний чагарник сімейства крыжовниковых. Утворить пагони висотою 1-1,3 м із черговими темно-зеленими 3- 5-лопатевими, зубчастими, черешковыми листами, які видають різкий запашний захід, часто залишаючись зеленими до зими. Квітки обоеполые, 5членні, ширококольчатые, з пелюстками коротше чашолистків. Вони зібрані в 8- 15-квіткові кисті, що никнуть. У квітці 5 тичинок. Залозисте кільце нектарника перебуває навколо маточки.
Цвіте в другій половині весни протягом двох тижнів. Забезпечує бджіл нектаром і пилком. Медопродуктивность насаджень близько 30-50 кг/га. Через особливості будови квітки збирають нектар і запилюють рослина в основному медоносні бджоли.
У природному стані рослина широко поширена повсюдно. Виростає на берегах рік, у тінистих ярах, у заболочених лісах. Здавна уведена в культуру.
Смородина пухната (червона) — листопадний ягідний чагарник, висотою 1,0—1,3 м сімейства крыжовниковых. Листи чергові, дланевидно-лопатеві, зубчасті, черешковые, знизу опушені. Квітки обоеполые, правильні, 5-членні, зібрані в пазушні кисті, рідше в пучки. Пелюстки коротше чашолистків. У квітці 5 тичинок і 1 маточка із середньою завяззю.
Цвіте наприкінці весни. Бджоли охоче відвідують квітки, збираючи з них невелика кількість пилка й нектару. У.
природному стані зустрічається в Європейській частині країни.
Широко культивується. У культурі часто зустрічається також смородина біла.
Плодоносний кущ смородини всіх видів і сортів має 12-20.
Кущ смородини після разновозрастных.
запилення його квіток бджолами. галузей.
Сорт.
Зимостойкость.
Срок созревания.
Средняя.
масса ягоды, г.
Урожайность с куста, кг.
Габитус куста.
Устойчивость к болезням и вредителям.
1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
Белорусская сладкая.
Бедторп.
Наследница.
Пилот Александр Мамкин.
Приморский чемпион.
Северянка.
Вятка Голубка.
Дубровская Загадка.
Измайловская.
Кантата 50.
Компактная.
Ленинградский великан.
Высокая То же.
к п.
П.
И ».
Высокая Средняя.
Средний.
Среднепоздний.
Ранний.
Средний.
Ранний.
Средний.
То же.
Средне ранний.
Среднеранний То же.
и .
Средний Среднеранний То же.
0,9.
0.9.
1.2.
1.0.
0,7.
0,9.
0,9 0,6.
1.2, 1,2.
1.1.
0,7.
1,2.
1,2.
2,1—3.7.
2,4 2,1.
2.5—3,4 2,2 2.3.
3.0.
2.1.
3,0 2,3.
2.6—4,1 2.8 3.2.
1,5—4,0.
С ре дне раскидистый.
С ил ьнораск и дистый.
Среднераскидистый.
Слабораскидистый.
Раскидистый.
Слабораскидистый.
Пол у рас киди стый Слабора ск идисты й.
То же.
Слабораскидистый То же.
Пряморослый, слабораскидистый Компактный, слабораскидистый Компактный.
Устойчив к антракнозу и мучнистой росе, почковому клещу.
Устойчив к мучнистой росе.
Устойчив к мучнистой росе, клещу.
Устойчив к антракнозу, почковому клещу Устойчив к мучнистой росе.
Устойчив к почковому.
клещу.
То же.
Поражается почковым.
клещом.
То же.
Устойчив к мучнистой росе.
Устойчив к антракнозу и почковому клещу То же.
Устойчив к мучнистой росе.
Поражается в средней степени
1.
2.
3 .
4.
5.
б.
7.
Минай Шмырев.
Высокая.
Среднеранний.
0,9.
2,5—3,9.
Среднераскидистый.
Устойчив к антракнозу.
Московская.
Средняя.
Средний.
0,7.
2.8.
Полу раскидистый.
То же.
Черноглазая.
Высокая.
Ранний.
1,1.
2,8.
Среднераскидистый.
Устойчив к мучнистой.
.
.
.
.
.
.
росе
Характеристика наиболее распространенных сортов красной и белой смородины
Сорт.
Зимо-
у
стойкость.
Срок созревания.
Средняя масса ягоды, г.
Урожайность с куста, кг.
Габитус куста.
Устойчивость к болезням и вредителям.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Варшевича Версальская белая Голландская красная.
Голландская розовая.
Красный крест Ранняя сладкая Ред Лейк.
Средняя.
Невысокая Высокая.
Невысокая.
Средняя.
То же.
Поздний Средний Среднепоздний.
Средний.
Среди епоздний.
Ранний.
Средний.
0,6—1,0, темно-красный.
0,4—0,6, светло-кремовый.
0,33—0,5, светло-красный.
0,4-0,6, розовый.
0,5—0,8, ярко-красный.
0,4—0,6, темно-красный.
0,4—0,8, светло-красный.
2,3 3,0—5,0 2.4-7,1.
2,0—4,0.
3,0 4,0 2,5.
Компактный, мощный.
Среднерослый, раскидистый Сильнорослый, среднераскидистый.
Прямостойкий.
Сре днераск и ди -.
стый.
То же.
Среднеустойчив к антракнозу, мучнистой росе То же.
То же.
Устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе То же.
Неустойчив к антракнозу, устойчив к мучнистой росе
У чорної смородини плодові утворення - плодуш-ка -Однолітні пагони закінчуються ростовой або квітковою верхівковою брунькою, а в пазухах листів розвиваються бічні бруньки. По характері плодоносіння бруньки змішані, тобто утворять кисть і короткий пагін заміщення.
недовговічні, живуть 2-3 роки, тому плодоносіння зосереджене переважно на однолітні й дворічних приростах. У червоної смородини плодові бруньки здебільшого бічні й перебувають в основному на вкорочених пагонах і букетних гілочках. Ці плодові утворення багаторічні й розташовані у верхній частині річних приростов. Завдяки цьому кістякові галузі червоної смородини відрізняються великою довговічністю й більше тривалим періодом плодоносіння, чим у чорної смородини.
Тривалість життя куща смородини при гарному відході може досягати 25-30 років. Продуктивний період кожної окремої галузі багато коротше: у чорної смородини залежно від сорту - 4-6 років, у червоної - 7-8 років. З віком плодоносіння галузей слабшає, і вони поступово відмирають.
Основна маса усмоктувальних корінь смородини перебуває у верхньому шарі ґрунту до 25-30 див. У полновозрастного куща коренева система потужна, більше товсті кістякові коріння сильно розгалужені й глибоко проникають у підґрунтові обрії (до 15 м і більше).
Одна з особливостей смородини - відсутність бруньок на коріннях, внаслідок чого при прямій посадці без заглубления кореневої шийки формуються тільки штамбові кущі. Крім цього, пагони смородини мають легку закореняемость при зіткненні з пухким вологим ґрунтом, на чому засноване її вегетативне розмноження, особливо отводками.
Характерна біологічна риса чорної смородини - певна зональність росту й плодоносіння по довжині однолітнього пагона. У нижній його частині утворяться сильні ростовые пагони (майбутні кістякові розгалуження); у середньої квіткові кисті й ростовые пагони; у верхньої - із бруньок утворяться вкорочені пагони, що несуть квіткові кисті. Однак зональність ця не строго постійна й залежно від сорту й зовнішніх умов може змінюватися.
Одержання порічкового посадкового матеріалу Найбільш простим і широюраспростражнным способом розмноженні смородини є вкорінення здеревілих черешків. їх заготовлюють із однолітніх прикореневих пагонів або пагонів першого порядку розгалуження. Довжина.
черешків.
15—20 див, товщина не менш 0,7 див. Зріз роблять Гострим ножем або секатором під брунькою (на 1-1,5 див вище). Коріння утворяться й під брунькою, і в междоузлиях.
Кращий строк заготівлі й посадки черешків чорної смородини вересень - початок жовтня, червоної - перша половина серпня, при вступі бруньок у період спокою. Першими живцюють сорту, що мають короткий період вегетації, пізніше - сорту із затяжним ростом. При весняній заготівлі черешків краща укореняемость спостерігається при нарізці їх у фазі бруньок, але не у фазі спокою (березень).
Посаджені восени черешки вже провесною до розпускання бруньок можуть почати утворювати корінці. Якщо посадка відкладається на весну, то краще вкорінення дають черешки осінньої заготівлі. Для збереження черешки укладають у ящик і заснеговывают. Висаджують їх, коли в ґрунті на глибині 10—15 див температура досягає 7—9°С.
Для кращого вкорінення черешки саджають похило й так, щоб над поверхнею ґрунту перебувала одна брунька, а в самої поверхні - друга. Грунт після посадки біля черешків ущільнюють, потім поливають і мульчируют перегноєм шаром 2-3 див. Мульчирование сприяє кращому вкоріненню, зберігає вологість ґрунту й охороняє посаджені восени черешки від весняного випирання.
Чорну смородину можна розмножувати й однопочковыми черешками, які також за певних умов добре вкорінюються. Цей спосіб розмноження в порівнянні з іншими має ряд переваг, у тому числі часткове звільнення саджанців від шкідників: стеклянницы, златки й особливо почкового кліща. Черешки вкорінюються краще, якщо їх витримати протягом 12 доби у воді або розчині ґете-роауксина (50-100 мг на 1 л води) протягом однієї доби (у розчин опускають нижні кінці черешків). Збільшується вихід стандартних саджанців і при вкоріненні черешків у ґрунті, замульчированной поліетиленовою плівкою.
У порівнянні із чорної червона смородина розмножується складніше. Кращі результати дає спосіб отводков - осіннє пришпиливание пагонів з весняним додатковим забиванням гачків у ґрунт через їхнє випирання в зимовий час.
Гарні результати дає розмноження чорної й червоної смородини комбінованими черешками у відкритому ґрунті. Комбінованими називають черешки, що складаються із приросту поточного року з невеликою частиною торішньої деревини. Такі черешки можна заготовлювати напередодні дня посадки й зберігати, опустивши деревянистою частиною у воду. Шар води повинен бути 2-3 див. Черешки витримують у воді 14-16 часов, що підвищує їх укореняемость. Однолітні саджанці, отримані з укорінених комбінованих черешків набагато перевершують по якості саджанці, вирощені зі здеревілих черешків. У них зявляється компактна, добре розвинена коренева система.
Коренева система саджанців чорної смородини повинна мати 2-3 основні розгалуження довжиною не менш 25- ЗО див, а надземна частина складатися з 1-2 пагонів довжиною не менш.40-45 див. Крім того, саджанці повинні бути здоровими, тобто не зараженими шкідниками й хворобами, і відповідати помологическому сорту.
Для одержання рослин чорної смородини, вільних від почкового кліща, можна провести профілактичне знезаражування здеревілих черешків (у стані спокою) шляхом витримки їх в 0,3 %-ном розчині нитрафена з температурою 20 *С у плин 2 годин або гарячої (45—46 °С) воді протягом 15 хв восени й (42—43 °С) протягом 15 хв навесні. Оброблені черешки укореняють загальноприйнятими способами.
Підготовка ґруніу йпосадка вкорінених черешків смородини.
Чорна смородина - вологолюбна культура, і тому на ділянці для неї краще відводити знижені, зволожені, захищені від вітру місця. Для посадки чорної смородини малопригодны ґрунту, де ґрунтові води підходять до поверхні ближче 1 м. Кращими ґрунтами для неї вважаються досить вологі й родючі дрібні суглинки.
Червону смородину й особливо білу краще саджати на відкритому місці. Для них більше придатні навіть супіщані ґрунти.
Перед посадкою проводять планування ділянки, щоб не було глибоких западин, ям і т.п. Після планування ґрунт добре перекопують на багнет лопати (переорюють) з попереднім внесенням органічних і мінеральних добрив (перегнилий гній, торф і в перерахуванні на сотку площі: 3,5-4,2 кг аміачні селітри, 2,5-3 кг простого гранульовані суперфосфати, 0,9-1,1 кг хлористого калію).
При підготовці ґрунту з ділянки видаляють кореневища багаторічних бурянів (пирій, осот і ін.). Після цього намічають місця для посадкових ям. Для осінньої посадки ями шириною 1 м і глибиною 60 див копають у травні - червні й заповнюють орга-але-мінеральними добривами й ґрунтом по тій же технології, що і ями для плодових дерев (див. «Строки й способи посадки плодових рослин»).
Смородину краще саджати восени (середина вересня — перша декада жовтня). На ділянках, де накопичується мало снігу й можливе підмерзання корінь, посадку смородини вимушено переносять на весну з готуванням посадкових ям восени. У цьому випадку саджанці прикопують на зиму в більше захищені від заморозків місцях. Щоб охоронити бруньки від розпускання, провесною прикопані саджанці притеняют або коротко обрізають. Посадку починають рано, як тільки дозволить фунт.
Густота посадки смородини залежить від сорту, родючості фунту, обрізки й формування куща. Сорту з розкидистою формою крони (Приморський чемпіон, Бредторп і ін.) саджають більш рідко, а рослини з компактної пряморослой формою куща (Ленінфадський велетень, Голубка, Кантата й ін.) - частіше.
У ряді кущі смородини звичайно саджають на відстані 1,01,25 м.
Якщо їх висаджують рядами на окремій площі, то ряд від ряду розміщають на відстані 2-2,5 м.
При посадці смородини між плодовими деревами, кущі її ближче 2-2,5 м від дерев розміщати не слід.
Смородину саджають похило, заглубляя кореневище на 6-8 див для кращого утворення додаткових корінь і нових пагонів.
Перед посадкою обрізають ушкоджені або помітно підсушених корінь. Щоб уникнути підсушування, їх вмочають у глиняну бовтанку. При посадці в саджанців розправляють корінь, засипають вийнятої з ями фунтом, поступово ущільнюючи неї. Коли коріння засипані фунтом, але яма ще на 1/3 до кінця не заповнені, у яму (не розмиваючи корінь саджанця) виливають полведра води й остаточно засипають її фунтом. Після посадки навколо кустика роблять лунку й поливають його ще раз водою (1/3-1/2 цебра води на кущ).
Для збереження вологи фунт біля саджанця мульчируют торфом (перегноєм) шаром 2-3 див або присипають лунку сухим фунтом щоб уникнути утворення фунтової кірки. У суху погоду, особливо навесні, через 3-4 доби після посадки рослини знову поливають водою, а фунт навколо них мульчируют.