загострення виразкової хвороби
прополісу настойка
дошка для навощування рута

ЗАХИСТ САДОВИХ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ_

ЗАХИСТ САДОВИХ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ_

Успішне проведення робіт із захисту рослин у садах ускладнюється загущеним, часто змішаним розміщенням плодових культур, ягідних чагарників, овочевих рослин і квітів без достатньої просторової ізоляції між ними. От чому своєчасні і якісні профілактичні й фітосанітарні заходи, що включають і механічні методи, у садах так необхідні. Тут дуже важливо дотримувати агротехніки вирощування рослин, створювати сприятливі умови для розмноження природних ворогів шкідників (энтомофагов) - паразитичних і хижих (стосовно шкідників) рослин, комах і птахів. При цьому застосовувати краще народні й інші засоби захисту, менш токсичні для людини й бджіл, чим ядохимикаты. Хімічні засоби захисту варто застосовувати в садах тільки тоді, коли всі інші методи виявилися малоефективними (наприклад, у боротьбі з колорадським жуком). З хімічних засобів використовувати можна тільки ті препарати, які, при правильному їхньому застосуванні, для навколишнього середовища є безпечними й, у той же час, забезпечують збереження як рослин, так і врожаю. Але хімічна боротьба зі шкідниками й хворобами рослин гарні результати дає тільки при високій агротехніці в саду: створення несприятливих умов для розвитку шкідників; своєчасне знищення бурянів; застосування комплексу добрив, що рекомендується; правильна обробка ґрунту й своєчасний полив рослин; створення оптимальних умов для освітленості й аерації крони плодових дерев і ягідних чагарників (правильна обрізка).
Роботи із захисту рослин від хвороб і шкідників починають із проведення комплексу профілактичних і фитоса-нитарных заходів.
Провесною, восени й частково в період вегетації рослин проводять очищення території саду. На плодових деревах і ягідних чагарниках вирізують і знищують сухі й ушкоджені хворобами й шкідниками галузі й відростки.
У пристовбурних колах навесні збирають і компостують старі опалі листи; спалюють їх тільки у випадку сильної пораженности хворобами й пошкодження шкідниками. Видаляють із саду й спалюють гнізда зимуючих шкідників: гілочки з яйцекладками кільчастого шовкопряда, павутинні гнізда боярышницы або златогузки. Очищають кору штамбів твердою щіткою, зачищають морозобойные й цитоспорозные рани, дезінфікують їх 1 %-ным мідним або 3-5 %-ным залізним купоросом, зашпаровують дупла.
Із чорної смородини видаляють і спалюють круглі роздуті бруньки, ушкоджені почковым кліщем, а з яблуні (у період цвітіння) - коричневі бутони - «шапочки», поки з них не вийшли личинки яблонного цветоеда. У період цвітіння ягідників виявляють, викорчовують і спалюють хворі рослини з ознаками вірусних і микоплазменных хвороб. Після цвітіння на штамби яблуні накладають ловчі пояси, улаштовують світлові, харчові й феромонные пастки проти яблуневої плодожерки. З появою на молодих деревах яблуні ознак «молочного блиску» їх викорчовують і спалюють. У період дозрівання плодів видаляють із саду й термічно обробляють падалицю яблук і злив, ушкоджених шкідниками.
Механічно ведуть боротьбу з голими слизнями, що ушкоджують всі культури в саду: розкладають дошки, вологі ганчірки, куди злизни заповзають печенею вдень і де їх можна зібрати, а потім покласти в міцний соляний розчин.
Для боротьби з палею восени на глибину до 50 див укопують цебро із шостому, набите кінським або іншої соломистым гноєм, куди й забираються зимувати палі. У морозні дні гній із цебра витягають і розкидають тонким шаром, і шкідники гинуть. Навесні паль виловлюють за допомогою водних пасток: урівень із поверхнею ґрунту вкопують узкогорлые банки й на ніч наповнюють водою, не доливаючи до країв 6-8 див. Протягом ночі в них забереться багато паль, яких потім знищують. Отпугивать паль можна й шляхом раскладывания під рослини або між ними хризантем, запах яким вони не люблять.
У боротьбі з мишами в саду використовують не тільки мишоловки, але й принади на основі бактероденцида: 50-60 г препарату змішують із 1 кг каші, борошна, крупи, рибного або мясного фаршу (хліб для цього не використовують), а в сухих приміщеннях - на основі цементу або алебастру: змішують у рівних кількостях борошно, цукровий пісок, алебастр (або цемент) і для залучення гризунів додають небагато додоля від сиру, сала або 2—3 краплі соняшникового масла, поруч ставлять баночку з водою. Поїдаючи такі принади й запиваючи їхньою водою, гризуни гинуть від непрохідності кишечника.
У випадку виявлення на коріннях саджанців малини або яблуні (при висадженні в фунт) щільних деревянистих наростів або пухлин кореневого раку їх обрізають гострим чистим ножем, а корінь саджанців дезінфікують протягом 35 хв. в 1 % -ном розчині мідного купоросу.
Пізньою осінню, перед настанням морозів, для захисту плодових дерев від сонячних опіків штамби й підстави кістякових галузей білять вапняною бовтанкою (на 10 л води беруть 2-3 кг вапна, 300 г мідного купоросу й 1 кг глини) або готовою садовою побілкою (1 кг побілки на 1 л гарячої води). Для одночасної зашиті від ушкодження дерев физунами й для підвищення їхньої зимостійкості застосовують воднодисперсійну фарбу ВД-КЧ-577, що наносять на дерева до обпадання листів восени або провесною.
Біологічний метод боротьби зі шкідниками саду полягає у використанні для цього їхніх ворогів: хижих комахоїдних птахів, а також мікроорганізмів (гриби, бактерії), на основі яких створені мікробіологічні препарати - битоксибациллин, дендробациллин і лепидоцид, використовувані для боротьби з листогрызущими гусеницями, молями, пилильщиками, крыжовниковой огневкой, яблонной плодожеркою, колорадським жуком. Застосовувані в рекомендуються концентрациях, що, ці препарати нешкідливі для рослин, бджіл, людини, теплокровних тваринних, паразитичних і хижих комах, інших корисних організмів. Мікробіологічні препарати застосовують у будь-якій фазі розвитку рослин (крім фази цвітіння) з появою шкідників, але не пізніше, ніж за 5 доби до початку збору врожаю.
Найбільш відомі корисні комахи — це тлевые, або сонечка. Корівки і їхні личинки знищують попелиць, мідяниць, щитівок, молодих гусениць, павутинних кліщів. Крім усім відомої семиточечной корівки, у садах живуть ще більше 20 їхніх видів, у тому числі пятиточечная, двухточечная 14-крапкова. Самий маленький серед них (величина не більше 1,5 мм) - жук стеторус, або крапкова корівка. Цей чорний жучок і його личинки протягом життя зїдають близько 13 тис. павутинних кліщів, 14-крапкова корівка кальвия і її личинки харчуються німфами яблонной мідяниці. У травні самки сонечок відкладають на кору галузей, кістякових суків і штамбів яблуні (а семиточечная корівка також на вишню, смородину, суницю) купки (по 5—20 штук) жовтих, гладких, вертикально вартих яєць. Часто садівники знищують їх, приймаючи за яйця шкідників, винищуючи тим самим своїх надійних помічників. Зимують жуки в листовій підстилці садів і лісосмуг (в 1 м" пристовбурного кола яблуні іноді налічується до 300 особин). Тому забирати й компостувати опалі листи яблуні краще навесні перед розпусканням бруньок.
У садах зустрічається до 40 видів жужелиць, які знищують різних комах, слизней, а головне — гусениць яблонной плодожерки. Жуки «пожежники», або мягкопгелки, — многоядные хижаки й ґрунтовно очищають сади від попелиць і всіляких листогрызущих гусениць.
Крім хижих жуків, у садах живе близько 30 видів хижих клопів — дуже корисних комах. Найбільш відомий антокорис лісовий, або квітковий, клопик величиною до 0,5 див, що знищує в садах павутинних кліщів і їхнього яйця. Він і його личинки охоче харчуються попелицями, мідяницями, молодими гусеницями. На ягідних культурах часто зустрічається хижий кліщ — анистис ягідний, зовні схожий на мілкого (1,3 мм) червоного павучка. Анистис активно знищує павутинних кліщів і інших дрібних комах (за добу самка цього кліща зїдає 30—40 павутинних кліщів). Попелиць, кліщів і молодих гусениць знищують у садах личинки златоглазок і мух-журчалок.
У природних умовах хижі комахи й паразити шкідників энтомофаги - живуть на деревах: сосні, липі, ялини, вербі, черемшині, калині, бузині, клені, вязі, вербі, березі. Для залучення корисних комах у садах висівають рослини, на яких вони харчуються: гречку, гірчицю, насінники моркви, кропу, петрушки й інших зонтичних.
Народні засоби захисту. Зелені помічники - це інсектицидні рослини, які не тільки отпугивают шкідників (пижмо, полинь, черемшина), але й заміняють частково химическиеч препарати, повністю зберігаючи корисну фауну в саду.
Рослини або речовини, отпугивающие шкідників (репеленти), часто надають неоціненну допомогу: чорнобривці (тагетес) очищають фунт від нематод і тому вважаються кращим попередником перед посадкою суниці; зівялі листи й стебла хризантеми, зариті в фунт, отпугивают паль; квасоля, боби, горох отпугивают проволочников (личинок жуків-щелкунов), на ділянках, де посіяні боби, не селяться кроти. Фитонциды (летучі ароматичні речовини), виділювані кропом, отпугивают деяких вредителей. Крім того, що цвіте кріп і інш зонтичні залучають мух-журчалок і наїзників, личинки яких паразитують на шкідниках. Личинки мух-журчалок особливо ненажерливі й винищують галлиц, цикадок (переносників вірусних хвороб), щитівок, попелиць, кліщів І МОЛОДИХ ГУССНИЦЬ.Цибуля-Ба туїІ і пореіС-порей-цнбуля-порей, посаджені в рядках між кущів суниці, смородини, троянд, отпугивают довгоносиків, кліщів, проволочников, знижують частково ураженість рослин борошнистою росою, сірою гнилизною. Посіяний на ділянці (особливо в пристовбурних колах плодових дерев) коріандр (кинза) отпугивает шкідників і захищає троянд від попелиці. Висушені стебла й насіння цієї рослини, розкладені в підвалах, зимовниках, сараях, будинках отпугивают мишей і мокриць.
Мурах не зрячи називають лісовими санітарами мешканці одного великого мурашника знищують за літо до 2 млн. шкідливих комах; Але коли руді мурахи будують мурашники в грядках суниці, те населені ними кущі не плодоносять і гинуть. Мурах можна отпугивать, якщо посипати на мурашники деревну золу, тоді вони спішно переселяються на нове місце. Отпугивает мурах і зростаюча петрушка або покладена на мурашник її гілочка. Пижмо й полинь гірка, привязані до гілок яблуні, отпугивают метеликів плодожерки.
Найчастіше для боротьби зі шкідниками саду застосовують настої й відвари (див. таблицю).
Вредители.
Средство и способ приготовления.
1.
2.
Листогрызущие гусеницы, пилильщики, совки, моли, плодожорки Яблонная плодожорка.
Пилильщики, крыжовниковая огневка и другие гусеницы младших возрастов.
Тли, медяницы, клещи.
4 кг пасынков ботвы помидоров кипятить в 10 л воды 30 мин. на слабом огне, процедить; для опрыскивания 2—3 л отвара развести в 10 л воды и добавить 40 г мыла.
1 /2 ведра измельченных цветущих растений полыни горькой или 700—800 г сухих растений залить 10 л воды, настоять 1 сутки, кипятить 30 мин., настой процедить, разбавить водой 1 : 1 и добавить 40 г мыла.
1 /3 ведра древесной золы настоять в 20 л воды 2 суток, настой процедить и опрыскивать растения; !00гсухой горчицы залить Юл почти кипятка, настоять 2 суток, разбавить холодной водой 1:1, опрыскивать в сумерках или в пасмурную погоду. 400 г табака (махорки, табачной пыли) залить 10 л горячей воды, настоять 1 суток, добавить 40 г мыла хозяйственного или зеленого;.
200—300 г головок чеснока пропустить через мясорубку, добавить воду до 10 л, процедить и опрыскивать растения свежим раствором;
1.
2.
Тли, медяницы, клещи.
Тли, медяницы, слизни, мелкие гусеницы.
Щитовка на ягодных растениях, втом числе смородинная поду шеч ница.
150—200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды в течение 4—5 суток, процедить и опрыскивать растения;.
1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600—700 г сухой ботвы этого растения залить 10 л воды, настоять 3—4 часа и опрыскивать растения в сумерках (повышение массы ботвы сверх 1,2 кг приводит к появлению ожогов на растениях). 3—4 кг сырой травы чистотела большого (или 1 кг сухой травы) настоять в 10 л воды в течение 24—30 часов, настой процедить и опрыскивать растения (сухую траву можно использовать для окуривания деревьев);.
400 г листьев или 200 г растений одуванчика лекарственного вместе с корневищами залить 10 л теплой воды, настоять 2 часа, процедить и опрыскивать растения;.
800 г высушенных растений тысячелистника измельчить, залить Юл кипятка, настоять 1,5—2 суток или кипятить на слабом огне в течение 30 мин., процедить; добавить в жидкость 40 г мыла и опрыскивать растения;.
1/2 ведра бузины настоять 2 суток в 10 л воды, разбавить водой 1:2 и опрыскивать растения. Мыльно-керосиновая эмульсия: в 10 л воды растворить 40 г хозяйственного мыла, добавить 10 капель керосина и вымыть ветви и стебли растений двукратно, с интервалом в 8— 10 суток.
Інсектицидні рослини можна заготовлювати взапас, для чого їх сушать у тіні на протязі й з появою шкідників готовлять із них розчини по наведеним вище рецептах.
Працюючи з розчинами з бадилля картоплі, помідорів, чистотілу, тютюну й деяких інших рослин, необхідно памятати, що вони не менш отрутні, чим пестициди. Тому при роботі з ними потрібно дотримувати такої ж обережності, як і при роботі з ядохимикатами. Під час готування розчинів і обприскування ними рослин обовязкове вдягання гумових рукавичок, пристрій марлевої повязки із прошарком вати на рот і ніс (або вдягання респіратора). Особливо необхідно берегти ока, уникати влучення в них бризів розчину, надягати захисні окуляри й намагатися направляти струмінь розчину по вітрі. Після закінчення роботи руки й особа треба ретельна вимити з милом, добре прополоскати марлеву повязку, головну косинку, халат, рукавички, чоботи, використовувані при роботі посуд і обприскувач, а выжимки від настоїв і відварів трав закопати в землю.
Боротися із хворобами часто допомагають і мінеральні добрива, застосовувані у вигляді водяних розчинів слабкої концентрації при позакореневих підгодівлях рослин. Наприклад, проти париш яблуні й груші після цвітіння дерева обприскують 0,5 %-ным розчином сечовини (карбаміду) — 50 г на 10 л води з додаванням 0,5 %-ний калійної солі. Після збору врожаю, але ще до повного опадання листів, крону яблуні й груші обприскують 5 %-ным розчином сечовини (500 г на 10 л води) проти спор парши, які удосталь перебувають у кроні дерев. Навесні, після збирання листів, фунт у пристовбурних колах проти перезимованих плодових тіл парши яблуні й груші обприскують 7 %-ным водяним розчином сечовини або 10 %-ным розчином хлористого калію, де високі концентрації добрив руйнують ще не дозрілі плодові тіла парши.
У боротьбі з борошнистою росою чорної смородини (зявляється на листах у першій декаді червня) застосовують суміш 3 г марганцевокислі калії з 50 г хлористого калію або 100— 200 г (при сильному ступені поразки) суперфосфату на 10 л води.
На основі мінеральних добрив створений препарат HAT -динатрий фосфат (натрій фосфорнокислий двузамещенный), ефективний проти борошнистої роси на всіх культурах у дозуванні 100 г на 10 л води.
Деревна зола підвищує імунітет рослин до хвороб і допомагає в боротьбі зі шкідниками. Цінується вона в основному як калійне добриво, що не містить хлору. Найбільша кількість калію втримується в золі травянистих рослин: у золі фечки й соняшника — 35—36 %, пшеничної й житньої соломи — 13—17 %, вяза й берези — 10— 14 %, ялини й сосни — 3—7 %. Крім калію в золі виявляють 1—12 % фосфору й 6—60 % перевелися. Торфяна й камяновугільна зола містить усього 1—2 % калію й фосфору й майже не містить вапна. Тому на підзолистих і кислих фунтах тільки деревна зола може нейтралізувати підвищену кислотність. Сприяє швидкому росту здорових рослин внесення деревної золи в лунки й при посадці ягідних чагарників і суниці, під картоплю, кабачки, патисони, у рядки перед посівом огірків, буряка й моркви в дозі 20—200 г/м~ залежно від змісту калію в золі (в одній гранованій склянці вфимується 90—120 г золи). Після цвітіння чорної смородини й афусу в період формування ягід у пристовбурні кола вносять 200- 300 г сухої золи, розподіляючи її рівномірно по поверхні фунту, неглибоко зашпаровуючи - у зоні куща. Проти борошнистої роси кущі обприскують настоєм золи (див. таблицю) 2-3 разу з інтервалом 8-10 доби. Сухою золою опудривают сходи редиски, ріпи, редьки проти крестоцветной блошки, міжряддя суниці й овочевих культур при ушкодженні їх голими слизнями.
У боротьбі з борошнистою росою смородини й інших культур успішно застосовують мікробіологічні настої:.
1.
1/3 обсягу цебра коровяка або перепрілого сіна (зпід стоги) залити 3 л води й наполягти 3 доби (до повного бро жения), розбавити водою 1:3, процідити й обприскувати расте ния в день готування настою (обробку повторювати через.
10—12 доби свіжим відваром);.
2.
ДО 9 л води додати 1 л сироватки, сколотини або обрата.
обприскувати рослини в сутінках (дву- або трикратно в за висимости від ступеня розвитку хвороби).
Результат обробки рослин визначається багато в чому їхньою якістю. При обприскуванні намагаються змочити не тільки верхню, але й, головне, нижню сторону листів, де найчастіше харчуються шкідники й розвиваються хвороби. Робочий розчин не повинен стікати з листів, пагонів, бутонів рослин, він повинен осідати на них у вигляді тонкого (мелкодисперсного) , мелкокапельного туману, що можливо створити тільки із застосуванням обприскувачів, коли розчин розпорошується під тиском і добре прилипає до рослин.
При обприскуванні не можна допускати зносу рідини й осідання її на сусідні (не підлягаючій обробці) рослинах, для чого їх необхідно накривати синтетичними плівками. Не можна обприскувати зелень - кріп, петрушку, селеру, кинзу, цибуля на перо, салат, мяту, а також капусту після завязування качана.
Норми витрати робочої рідини при обприскуванні рослин: молоді дерева (до 6 років) — до 2 л/дерево; плодоносні дерева до 10 л/дерево; смородина — до 1,5 л/кущ; афус — до 1 л/кущ; малина — до 2 л/10 кущів; суниця — до 1,5 л/10 ґ площі ягідника; овочеві культури, картопля — до 1 л/10 м займаної площі.
Симптоми ушкодження рослин неінфекційними хворобами Крім фибів, бактерій, вірусів, негативний вплив на плодові і ягідні культури роблять занадто низькі або високі температури, недолік або надлишок тих або інших елементів харчування, вологи, механічні ушкодження, невідповідність підщепи й привою, порушення технології обробки рослин ядохимикатами, у результаті чого рослинам «нездужаєгься».
Зовні симптоми неінфекційних захворювань часто.
бувають подібні із симптомами, викликаними паразитами: відмирання частин рослин (некрози); пожовтіння листів (хлороз); усихання й зівянення листів або пагонів; утворення ран, напливів на корі галузей і стовбурів дерев. При ушкодженні заморозками листи стають зморшкуватими, «кучерявенькими», усыхают і розтріскуються.
Листи підмерзлих дерев стають часто матово-білуватими зі сріблистим відтінком «молочного блиску». Пластинки листів товщають, стають горбистими, потім тендітними й сухими. Молочним блиском дивуються частіше молоді дерева яблуні, груші, зливи, вишні і їхні саджанці. У хворих дорослих дерев зменшується приріст, знижується врожайність, уражені галузі усыхают; їх видаляють і спалюють. З появою ознак молочного блиску поліпшують догляд за рослинами, проводять рясний полив, підгодівлю фосфорно-калійними добривами (у межах існуючих норм) або деревною золою, розпушування фунту.
У безсніжні суворі зими при сильних морозах ушкоджується коренева система плодових дерев; при сильному ушкодженні рослини повністю усыхают, а при незначному - у них знижується приріст, тоншають пагони, а листи здобувають ясно-зелене фарбування, часто жовтіють.
На поперечних і поздовжніх зрізах ушкодженої кори, камбію й деревини галузей і стовбурів тканини мають буре або коричневе фарбування, у неушкодженої - білу або светлосерую. Галузі й стовбури дерев і чагарників, у яких деревина сильно підмерзла, легко ламаються. На корі зявляється сажистый наліт, на листах - ознаки молочного блиску, хлорозу, мелколистности. Ослаблені рослини сильніше дивуються фибами, що викликають їхнє зівянення й загибель.
У середині літа на корі підмерзлих дерев зявляються червонуваті, втиснені плями й фіщини, рани типу опіку. Навесні рани зачищають, дезінфікують 1-3 %-ным мідним купоросом, натирають листами щавлю, замазують садовим варом.
При лікуванні великої кількості ран на штамбах плодових дерев їхній детальну обрізку скорочують до мінімуму або не проводять зовсім.
Захворювання рослин, що виникають під впливом недоліку окремих елементів харчування, називають голодуванням. Відомі калійні, борні, цинкові, марганцеві, магнієве види голодування.
Хлороз — поява на листах і верхівках пагонів рослин блідо-жовтого фарбування. Такі пагони припиняють свій ріст, іноді усыхают, їхні листи обсипають.
Хворі дерева частіше підмерзають. Хлороз може бути викликаний декількома причинами: неприступністю для рослин солей заліза, що втримуються в фунті; зайвим змістом перевелися; недоліком азоту, калію, марганцю, внаслідок чого порушується процес утворення хлорофілу; недоліком або надлишком вологи, що обмежує доступ повіфя до корінь дерева й виникає кисневе голодування. Поява хлорозу може підсилюватися при порушенні надходження в крону живильних речовин через часткове відмирання корінь.
Азотне голодування. При госфому недоліку азоту в яблуні поступово жовтіють листи (з підстави пагона до верхівки) . Плоди не досягають нормальних розмірів, неприродно яскраво пофарбовані, рано дозрівають і обпадають. У ягідних культур нижні листи рано жовтіють, червоніють і усыхают. У суниці утвориться мало вусів, а ягоди дрібні.
Фосфорне голодування проявляється помітно в ягідних культур у формі зменшення приросту пагонів, розмірів листів і кількості ягід на кущі. Нижні листи стають червонястофіолетовими. На них зявляються дрібні плями відмерлої тканини, і вони передчасно обпадають.
Калійне голодування зустрічається особливо часто. При цьому по краях листової пластинки (нижніх листів) зявляється ободок пожовтілої, а потім, що засихає тканини, - крайовий «опік» листів. У яблуні, вишні, зливи ободок бурого цвіту, у груші - чорного, у малини - сірого. Листи афусу й смородини здобувають пурпурний відтінок, по краях листів суниці зявляється червона облямівка, що пізніше буріє. При дуже сильному голодуванні пагони плодових дерев і ягідних чагарників до кінця сезону відмирають, плоди погано офарблюються, стають несмачними, погано зберігаються.
При недоліку марганцю на верхніх молодих листах зявляються ясно-зелені, сірі або червонуваті плями. Краю листів залишаються зеленими. Недолік марганцю рослини випробовують при сильному вапнуванні фунту; на кислих фунтах, навпаки, можливе отруєння його надлишком. Афус, чорна й червона смородина, суниця від недоліку марганцю страждають рідко.
Недолік кальцію госфо відчувається на кислих фунтах. При цьому на верхніх листах утворяться плями тканини, що відмирає, верхівки пагонів гинуть, загальмовується ріст корінь, відмирають їхні кінчики.
Магнієве голодування особливо часто спостерігається на легких піщаних і супіщаних фунтах, а також у роки з обильными літніми опадами. У цьому випадку на старих листах яблуні знебарвлюються (жовтіють) тканини між жилками зявляється межжилковый хлороз. Листи передчасно відмирають і обпадають, починаючи з нижньої частини пагона. Яблука слабко пофарбовані, несмачні не визрівають і масово обпадають. Дуже чутлива до недоліку магнію вишня. У середині пластинок листів вишні зявляються бурі плями, потім листи жовтіють і обсипають. У малини нижні старі листи стають жовтуватими із червонуватим відтінком, у чорної смородини - пурпурно-червоними, надалі буріють, краї їх загинаються донизу.
Борне голодування проявляється в посушливі роки, особливо на карбонатних ґрунтах у яблуні. При цьому верхні листи дрібніють, скручуються й передчасно обпадають; верхівки дерев оголюються, спостерігається суховершинность. На плодах утворяться бурі підшкірні плями опробковевшей тканини й тріщини, у які легко попадають суперечки грибів і бактерії. Плоди формуються виродливими, погано зберігаються, швидко загнивають.
Цинкове голодування спостерігається частіше на карбонатних ґрунтах. Характерна ознака - утворення у весняний період дрібних, вузьких листів, зібраних у розетки з 10-20 штук на верхівках укорочених пагонів - «розеточность». Листи плямисті, краплисті через розвиток межжилкового хлорозу. Плями жовті, білі, потім бурі. На хворих деревах заставляється мало плодових бруньок; плоди дрібні, виродливі. Верхівки пагонів узимку підмерзають.
Мідне голодування проявляється на знову освоюваних торфовищах і богатых родючих ґрунтах у жарку й суху погоду у вигляді хлорозу молодих листів. У звязку із припиненням функцій верхівкової крапки росту пробуджуються бічні бруньки й відростають нові пагони створюються у вишні «ведьмины мітли». У чорної смородини верхні листи строкаті-блідо
-зелені.